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广州市黄埔区陆柳卿广绣工作室
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广绣，
一门古老而精湛的技艺。
它以针为笔，以线为墨，
在丝绸上绘就了千年的传奇。
广绣，作为粤绣的重要组成部分，其起源可追溯至遥远的古代
在中国，丝织品的发源地无疑是广袤的华夏大地，而广州，这座拥有两千多年历史的古老商都，从未在国际外贸史上缺席。这门古老而精湛的技艺，承载着千年的历史与文化，从广州出发，跨越重洋，成为“中国给西方的礼物”。它不仅见证了中国古代海上丝绸之路的辉煌，也展现了中华民族的智慧与创造力。那段蒙昧初开的原始岁月里，尚无布帛裁衣、银针引彩。先民们为抵御未知与灾祸，以天地为纸、血肉为布，将图腾与祈愿刺刻于面庞与身躯，每一道纹路都是对自然的敬畏与抗争。
这在西汉时期的《淮南子・原道训》里有所记载：
大禹当年去一个叫 “裸国” 的地方，进了那儿就把衣服脱了。这大禹可不简单，他姓姒，是夏后氏，名叫文命，大家都尊称他为 “大禹”，往上数，他是黄帝轩辕氏的玄孙，后来通过禅让制当上了部落首领。东汉有个叫高诱的学者，给这段话做注释说，这 “裸国” 在南方。据说，那时候吴地的人都是光着身子，身上还刺着花纹。大禹到了那儿，也入乡随俗，光着身子进去了。以前，住在珠江三角洲的南越族人，也有剪短头发、在身上刺花纹的习惯。明末清初有个学者叫屈大均，他在《广东新语》这本书里写过：“罗浮山在《山海经》里没提到，但《南山经》说，丹穴山上有很多金银玉石，丹水从那儿发源…… 以前，到水里采珍珠贝壳的人，会在自己的身上和脸上刺上花纹，把自己装扮成龙的孩子，这样龙就会以为他们是同类，不会吃掉他们。” 珠江三角洲到处都是河流湖泊，南越族人为了避免被蛟龙伤害，就把头发剪得短短的，还在身上、脸上刺画花纹，扮成 “龙的孩子” 的样子。
商末时期
文身之俗在吴地盛行了很久直到仲雍(又称虞仲，商末周族领袖古公亶父之次子，后为吴国第二代君主)来到吴地后，开创了从文身到衣饰的变革。传说，仲雍不忍心看到后人再将图文刺刻在肉身上，改变这一传统习俗，于是广邀族中长者，能人，共商变革之策，如何将礼仪之风引入吴地。
从文身之俗到刺绣衣饰，还有着一个小故事：
当时的仲雍的孙女女红正坐在隔壁的小屋内，此时屋外的喧哗声愈来愈大，正在缝制新衣的女红不自觉地走神了，手上的细针不小心将手扎破，一滴鲜红的血珠瞬间滴落在洁白的衣料上晕染开来，宛如一朵娇艳欲滴的鲜花骤然绽放。女红骤起灵感，用有色的丝线按图案勾勒这朵花的轮廓。这奇妙的发现，让女红兴奋不已，她由此联想到吴地传统的文身图纹，若是将这些图腾绣在衣物之上，既美观又无需忍受皮肉之苦，岂不是一举两得？说干就干，女红沉浸在刺绣的世界中，日夜不停。银针翻飞，彩线游走，七天七夜的时光在专注中悄然流逝，一件五彩斑斓的绣衣终于完成。她满心欢喜地将绣衣献给爷爷仲雍。仲雍见到绣衣，大喜过望。他深知这件绣衣意义非凡，不仅是工艺上的创新，更是改变吴地习俗的契机。于是，他精心挑选吉日，召集全体民众，举办了一场盛大的绣衣面世大会。在众人期待的目光中，仲雍郑重宣布，从此以刺绣之法制作衣饰，替代古老的文身习俗。
绣衣一经推出，便深受民众喜爱。它不仅能增添穿着者的美感，更让人们摆脱了刺身的痛苦。渐渐地，刺绣之法在吴地广泛流传，取代了文身之俗。后人为了铭记女红的这一伟大创举，便将刺绣工艺命名为 “女红”，“女红针黹” 也成为了刺绣的代名词，承载着这段充满智慧与温情的古老传说，代代相传。
刺绣最早在周代被记载
《尚书・益稷》
舜帝当年下了个命令，让人在上衣上画太阳、月亮、星星、大山，还有龙和色彩鲜艳的飞鸟；在下裙上绣祭祀用的礼器、水藻、火焰、白米，以及黑白相间、黑青相间的花纹图案。这上下衣上一共十二个刺绣图案，后来大家都叫它们 “十二章” 。可惜，因为年代实在太久远了，这些图案原本的花纹和颜色到底是什么样子，现在已经很难弄清楚了。
在挖掘文物中，发现殷商的西周的刺绣使用的辫针绣(也称锁绣)针法。
在殷商和西周那会儿，刺绣作品特别难保存。现在咱们能看到的，也就是些黏在泥土上的痕迹，不过仔细瞧，当年丝绸布料上的纹路、刺绣的花样还能隐隐约约看出来。这些老刺绣都是用一根线绣出来的，用的针法叫辫针绣，也有人叫它锁绣。最早的绣衣那可是稀罕玩意儿，只有贵族能用，而且不同官阶绣的图案都不一样，一看衣服就知道这人啥身份。到了 20 世纪 50 年代，在湖南、湖北挖出了好多战国时期楚国的刺绣老物件，这下可给咱们研究当时的工艺和历史帮了大忙！
战国时期的绣衣盛行
1982年，湖北江陵马山一号楚墓出土了一些战国刺绣残片，例如其中的浅黄绢刺绣飞凤花卉纹残片此残片花纹长64厘米、宽31厘米;绣地为浅黄色绢;针法为锁绣，绣线有棕、黄绿、淡黄色;主体花纹为展翅飞鸟。
三头凤刺绣图案（凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍局部）（荆州博物馆）
凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍（荆州博物馆）
两汉时期
官营手工业中设有专门的纺织、刺绣生产作坊， 1972年，湖南长沙马王堆一号汉墓出土了大量汉代绣品，其图纹用各种纹理线条，将云气、飞鸟、走兽交织穿插而成，针法以辫绣为主。辫绣又以长寿绣、信期绣、乘云绣为代表。
黄色绮地乘云绣局部（湖南省博物馆）
绢地茱萸纹绣局部（湖南省博物馆）
绢地茱萸纹绣局部（湖南省博物馆）
西汉丝绸得到广泛地推广
在西汉的时候，张骞出使西域，打通了丝绸之路。从那以后，刺绣就慢慢成了丝绸之路上特别受欢迎的 “明星商品”。后来，汉武帝把南越平定了，立马派使者顺着民间早就摸索出来的航线，带着船队跑去东南亚、南亚的各个国家 “串门”，海上丝绸之路也就这么有了个雏形。
到了东汉桓帝那时候，罗马的商船第一次从地中海出发，穿过红海，一路乘风破浪，最后稳稳停靠在了番禺（也就是现在广州那一带）。这一趟可不得了，直接把番禺和亚洲、非洲、欧洲都用海路连起来了！打这以后，咱们国家生产的丝绸，就顺着这条海路，一路漂洋过海卖到了世界各地，这条航线后来就被大家叫做 “海上丝绸之路”。那会儿，徐闻、合浦，还有番禺，不仅是海上丝绸之路的 “起点站”，外国商船来中国做生意，也都爱把这儿当成 “终点站”，热闹得不行！
南越国时期广东已拥有自己的、略具规模的丝绸作坊，但能享用丝织品的仅限于大贵族。汉武帝平定南越以后，情况有所改变。
三国孙吴政权黄武五年(226年)，作为州一级行政建制，广州正式命名。从此，拉开了以广州为起点的海上丝绸之路的序幕。
两晋时期，中原战乱频仍，广州较为安定，大批中原、江左人士举家南迁广州，促进了广州经济的发展。
六朝时期
关于广绣的起源，有两种比较流行的说法。第一种说法是，以前广州的种桑养蚕产业已经发展得有模有样了，后来中原人南迁，顺便把刺绣手艺也带到了广州，慢慢地就发展成了广绣。
还有一种说法认为，广绣和黎族刺绣其实是 “亲戚”。黎族同胞刺绣的时候，喜欢用自己织的棉布当底料，这种布的纱线比较粗，绣的时候数格子特别方便。不过棉麻布颜色比较暗沉，为了能绣出五颜六色的图案，黎族人就从大陆运棉织物过来，拆开布料取里面的彩色丝线用。而且黎族老早就开始琢磨双面绣了，绣好的图案经常缝在姑娘们的上衣上，像衣服侧边、后背都是常见的位置。有时候为了让织出来的花纹更显眼，还会沿着花纹边缘再绣上彩色丝线。
著名学者沈从文也认同这个观点，他在《谈广绣》里写过：“广绣的老祖宗能往前追溯好久，黎族同胞刺绣的手艺特别厉害，针脚又密、颜色又丰富，在青蓝色的土布上能绣出超惊艳的几何图案，艺术水平高得不得了！”
《花花朵朵坛坛罐罐》沈从文著 江苏美术出版社
不过织绣品可太 “娇气” 了，保存的时候得严格控制温度和湿度。阳光一晒，颜色容易褪色，布料纤维也会老化；环境太潮湿，布料会长霉甚至腐烂；要是太干燥，布料又会变脆。就拿广州西汉南越王墓出土的 “绣纱” 来说，考古专家麦英豪在《广州南越王墓》里提到过它。可惜的是，整匹绣纱都炭化了，根本看不清上面完整的图案，专家们只能从残片里勉强看出一些像叶脉形状的纹路。
彼时，广州作为南海贸易的重要节点，不仅吸纳了中原地区先进的丝织技艺，更在与海外交流中融入了异域审美元素。
匠人们在针法上不断精进，从早期简单的锁绣逐步衍生出更细腻的绣法，绣品题材也从原始的图腾纹样拓展到生活场景、祥瑞图案等，无论是用于日常服饰的绣片，还是供祭祀、礼仪使用的绣品，都在数量与质量上实现了跃升，成为当时岭南手工艺对外输出的一张亮眼名片。
